Una de viajes en moto

BIENVENIDO AL BLOG

2011-02-19T16:00:00.000+01:00

En este blog encontrarás crónicas y fotos de algunos de los viajes que hemos hecho en la última década.

Después de unos cuantos años como web y una temporada apartados de la red, hemos decidido volver a colgar las crónicas en una nueva etapa como blog. La diferencia entre unas crónicas y otras se debe al tiempo transcurrido entre ellas y a la propia naturaleza de cada viaje.

Esperamos que animen a mas de uno a viajar, a descubrir el mundo en moto.

Jose y Gemma

MARRUECOS 2011

2011-02-18T16:29:00.035+01:00

Este viaje ha sido en muchos aspectos el más complicado para mí de todos los narrados en este blog. Con los años supongo que me había ido acomodando a una rutina que dejaba poco espacio para un viaje en moto como este, por lo que no hubo más remedio que remar contracorriente desde que empecé con los preparativos. Así que dejé la familia y los amigos moteros en casa, busqué un hueco de una semana en el trabajo y estuve un par de meses mejorando en lo posible mi pésima forma física y buscando compañeros de viaje por diversos foros de internet.

Mi intención era viajar con mi Africa Twin 750, salir por supuesto montando en moto desde casa, dirigirme al desierto marroquí y anteponer el disfrute de cada momento a cualquier otra consideración como completar un recorrido ambicioso o alcanzar alguna meta. Iba a ser mi quinto viaje en moto por Marruecos y tenía bastante claro lo que me apetecía hacer y lo que no.

Dia 1: Melilla-Errachidia

Carlos e Isidoro, mis compañeros de viaje, me esperaban al otro lado de la frontera, en Nador. Ellos ya llevaban un día ruteando por el Rif. Para los dos era su primer viaje en Marruecos.

En un día sin mucha historia hacemos algo más de 500Km por asfalto dirección Sur, hacia el desierto. Empezamos a conocernos y ponemos por fin cara y voz a todos esos correos que hemos intercambiado en las últimas semanas. Formamos un grupo heterogéneo, tanto por experiencias previas como por motos, aunque desde el primer momento resulta bastante sencillo entendernos y formar un equipo.

Dormimos en un hotel gris en Errachidia y cenamos en una terraza de la ciudad. Ya estamos en el “principio del Sur” de Marruecos!

Dia 2: Errachidia-Erg Chebbi

Será nuestro primer día por pistas. Unos Kilómetros antes de llegar a Erfoud nos salimos del asfalto y tomamos una pista que va siguiendo un barranco hasta arriba de las montañas en dirección a Argelia. Poco antes de llegar a la frontera gira bruscamente, desciende de las montañas hacia el Sur y se dirige directamente al conocido Erg Chebbi, por una zona muy arenosa.

Por campo formamos un grupo sorprendentemente compacto, con un ritmo relajado sin ser lento y con frecuentes paradas para hablar y hacer fotos. La Africa vuelve a demostrarme lo bien que se maneja incluso por los bancos de arena que nos encontramos en la ruta.

La llegada al Erg la hacemos por un amplio tramo de fuera pista, cada uno por su lado, improvisando el camino y disfrutando de una sensación de libertad difícil de describir.

No tenemos ganas de ponernos a buscar y comparar entre los hoteles que rodean el Erg y nos metemos en el primero que encontramos. Decidimos que nos quedaremos a comer y ya decidiremos si nos quedamos también a dormir o miramos otras opciones. Estamos realmente a gusto y la oferta que nos hace el dueño es muy tentadora, así que no vamos a buscar más.

Por la tarde jugamos un rato con las dunas, cada uno a su ritmo, hasta el atardecer. Tenemos que ir a Merzouga a repostar, ya que la TTR600 de Isidoro va muy justa de gasolina. El pueblo está a casi 20Km y se nos hace de noche al llegar. Cenamos por allí y volvemos al albergue ya totalmente de noche, sorteando las zonas mas arenosas y orientándonos lo mejor que podemos con la ayuda de los gps. En un momento de confusión aparece de entre las sombras el inevitable indígena en Mobylette que dice que nos quiere ayudar pero insiste en enviarnos en dirección contraria a la que indica el gps... Como no le hacemos caso desiste de engañarnos, nos acompaña hasta el Albergue y nos pide propina al llegar diciendo que nos ha ayudado!

Dia 3: Erg Chebbi-Oasis de Mharch

Segundo día de pistas. Por la mañana jugamos un rato con las dunas del Erg Chebbi y nos vamos a Rissani combinando asfalto, pista y fuera pista. Allí repostamos y nos vamos en dirección Mecissi buscando la pista que desciende hacia el Oasis de Mharch.

De camino nos metemos en una curiosa montaña fortificada. Nuestra llegada despierta a un vendedor de fósiles que aguardaba la llegada de turistas descansando a la sombra de la muralla.

Volvemos al asfalto y un poco mas adelante sale la pista que llega hasta el Oasis atravesando unos amplísimos valles desérticos flanqueados por cadenas montañosas. Nos vamos turnando la navegación, y en un tramo que voy yo delante me despisto y nos metemos por el lado equivocado de un cordón de dunas. Al fondo, unos kilómetros mas adelante, se ve el cañón donde está enclavado el oasis pero no sabemos si se podrá llegar por este lado de las dunas o nos tocará atravesar el cordón mas adelante. Al final decidimos seguir y no encontramos más problema que algunos bancos arena y pequeñas dunas que superamos sin dificultad para llegar al bonito y tranquilo oasis en el que pasamos la noche.

Dia 4: Mharch-Tagounite

La salida del cañón por el Sur nos deja en una gran explanada que es en realidad un lago seco. Los paisajes son grandiosos y podemos disfrutarlos a unos agradables e invernales 20º. Nos detenemos a hacer unas fotos en un pozo situado en un extremo de la explanada.

Unos Km más adelante llegamos a Tafraoute y nos entretenemos un rato en las dunas del albergue Marabout. Aquí fue donde nos quedamos atascados en 2006 por culpa de las inundaciones, cuando subíamos en dirección contraria a la que ahora llevamos. La cabeza se me llena de recuerdos. Tengo ganas de volver a entrar al albergue y tomarme una Coca-Cola helada. Es curioso que me sienta de nuevo en casa en un lugar a miles de Km de la mía, situado en pleno desierto marroquí.

A partir de aquí voy recordando el camino hacia Tagounite. Enormes superficies planas y áridas donde podemos circular sin problemas en paralelo las tres motos, aprovechando las múltiples alternativas que ofrecen las pistas o circulando directamente campo a través. Pasamos dos puertos de montaña casi consecutivos y dos controles militares.

Tras un corto tramo de pista recién asfaltada volvemos al polvo. Llegamos a Tagounite tras atravesar sus palmerales. Mientras comemos (como de costumbre, a eso de las 5 de la tarde) comentamos los planes que tenemos cada uno para el resto del viaje y empieza a quedar claro que vamos a tener que separarnos en breve.

Tras preguntar en un par de sitios, elegimos una especie de haimas a mitad camino entre Tagounite y Mhamid para pasar la noche.

Dias 5, 6 y 7: La vuelta a casa

A partir de aquí nos separamos; yo subo en solitario hacia Melilla y ellos en principio van a tomárselo con mas calma, haciendo alguna pista mas y visitando las gargantas del Todra, el alto Atlas y Xaouen antes de volver a la península por Algeciras. La despedida se hace dura, pues a pesar de que hasta hace solo unos días éramos unos perfectos desconocidos, la convivencia había sido francamente buena (para sorpresa de los tres en realidad) y habíamos acabado formando un buen equipo tanto sobre las motos como una vez nos bajábamos de ellas.

Justo una semana después volvía de nuevo a casa con un montón de recuerdos dándome vueltas en la cabeza, con la sensación de haber saldado algunas cuentas que tenía pendientes con Marruecos y conmigo mismo, y de haber sacado adelante al fin un viaje a trompicones. Tal vez el más difícil en ocasiones pero también uno de los que mejor sabor de boca me ha dejado al final.

VIAJE A CÓRCEGA

2008-05-01T20:00:00.009+02:00

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Un viaje es una isla, una anomalía que rompe la rutina del dia a dia. Y como aquellas, los hay de todos los tamaños, desde grandes viajes capaces de crear rutina dentro de ellos mismos hasta pequeños islotes que dan para poco mas de un almuerzo. Y esta vez no había tiempo para irnos a Australia, sino mas bien para hacer una escapada mas larga de lo habitual.

En realidad no tocaba moto. Por menos de lo que cuesta llenar un depósito teníamos billete de ida y vuelta a lejanos y tal vez exóticos lugares... pero supongo que ya empezamos a estar mayores para cambiar nuestras costumbres y acabamos como siempre, tirando de moto, ferry y mapa.

La elegida fue Córcega, abarcable en una semana y muy prometedora para disfrutar de la moto. Mar y playa todo junto, puertos, playas, acantilados, etc, a pocos km de picos de mas de 2000m con sus cumbres aún nevadas a finales de Abril. Rápidamente descubrimos que no éramos los únicos moteros que habíamos pensado en esta isla para pasar unos dias, encontrándonos habitualmente con grupos incluso por los rincones mas escondidos.

Llegamos en ferry de Toulon a Ajaccio a media tarde y, sin perder mas tiempo del necesario para hacernos con un buen mapa de la isla, tiramos hacia el norte bordeando la costa hasta Piana.

El dia siguiente las previsiones dan lluvia, pero como tampoco teníamos pensado hacer muchos kilómetros no nos importa demasiado, ya iremos parando. Seguimos en dirección norte hacia Calvi, atravesando Les “Calanche”

Paramos a comer en Galeria. Tenemos mucha suerte con la lluvia, pues para cada vez que nos ponemos en marcha, y vuelve a caer con fuerza cuando entramos en algún bar. De Galeria a Calvi vamos por la carretera de la costa. En realidad no la encontramos tan espectacular como nos habían dicho pero de todas formas vale la pena soportar los baches de la mitad sur del trayecto.

Paramos en la ermita de Nôtre Dame de la Serra , desde donde hay una bonita vista de Calvi y su bahía. Aunque las carreteras de la isla tienen fama de malas, para encontrar algo así hay que buscar mucho.

Una vez instalados en el Hotel nos damos una vuelta por la ciudadela de Calvi, con impresionantes murallas por fuera, aunque bastante descuidada por dentro.

A partir de aquí ya nos desviamos hacia el interior. Pasamos por la Balagne, donde nos sorprende ver pieles de jabalí colgando de las vallas de los campos.

En Ponte Leccia tomamos la carretera que sube hasta las pistas de esquí de Haut-Asco a los pies del Monte Cinto, el mas alto de la isla con sus 2706m.

Llegamos a la Castagniccia, donde los castaños que dan nombre a la región aún siguen sin hojas, dándole al paisaje un aspecto otoñal. Como en el resto de la isla, abundan los panteones familiares bordeando la carretera en las afueras de los pueblos. Por aquí comenzamos también a ver ya los típicos gorrinos corsos sueltos por la carretera.

Aunque teníamos pensado dormir en Piedicroce o Cervione, no nos acaban de convencer y acabamos apareciendo en la otra costa. Esta estrecha planicie costera de Aleria es la única zona no montañosa de la isla.

Tras hacer noche en Aleria subimos de nuevo hacia las montañas atravesando el bonito desfiladero del Inzecca. Mas tarde pasamos el Col de Verde para llegar a Zicavo entre torrentes de agua que salen de todos lados.

A partir de Zicavo empieza la subida al Col de la Vaccia. Los primeros 10km están en obras, con alguna zona embarrada para regocijo de unos mas que otros.

El asfalto mejora mucho entre Aullène y Sartene. Empiezan a verse pintadas de ánimo a Loeb ya que por lo visto estas carreteras se utilizan para la prueba corsa del WRC. De repente empiezan a salirnos de cara unos Renault azules nuevecitos separados aproximadamente por un minuto y a buen ritmo. Cuando llevamos ya mas de diez llegamos a la conclusión de que la marca francesa ha debido elegir Córcega para hacer la presentación de algún modelo nuevo a la prensa. Desde luego la carretera es una gozada… lástima tener que ir pendiente de no tragarte ningún cochecito azul. No hacemos ninguna foto en este tramo. Llegamos a Sartène, donde cenamos en un restaurante decorado con una curiosa mezcla de motivos taurinos y nacionalistas.

Vamos a repetir noche en Sartène, así que la ruta será circular. A mí fue la parte que mas me gustó de la isla por los pueblos, las carreteras y los paisajes, aunque de nuevo hacemos pocas fotos. La subida hasta Zonza muy bonita y divertida, como se nota que no llevamos maletas!. Llegamos al turístico col de Bavella, lleno de motos, y media vuelta hacia Alta Rocca de nuevo, esquivando otra vez cochecitos azules. Rodeamos Porto Vecchio, comemos en Bonifacio y vuelta a Sartène.

Esto se acaba, tenemos el ferry para después de comer. Hay varias opciones para llegar a Ajaccio y nos decidimos por la del medio, ni costa ni nacional. Buena elección, de nuevo una carretera divertida y sin tráfico (ni coches azules esta vez!). Como sucede en toda la isla, está todo muy verde y primaveral. De nuevo letreros de ánimo a Loeb. En cada curva se aprecia claramente la trazada al límite utilizada por los coches del mundial de rallyes, dejando huellas de neumático en las frenadas. Paramos a almorzar en una maison d’hôtes donde una simpática señora con bigote nos comenta orgullosa las carreras y el recorrido en un mapa colgado de la pared. Poco después, en el Col de Bellevalle las marcas negras toman un desvio y nos dejan ya solos hasta Ajaccio.

De nuevo Ajaccio. Comemos en una terraza y otra vez al ferry, rodeados de motos.

Escribo esta crónica pocos dias después de volver de Córcega, con el baúl aún oliendo a queso y el recuerdo de los paisajes de la isla dando vueltas en la cabeza. Como decía al principio, esta vez el tiempo no nos daba para más, pero así nos ha brindado la ocasión perfecta para conocer esta maravillosa isla motera en medio del Mediterráneo.

MARRUECOS 2006

2006-10-01T20:00:00.017+02:00

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Tras mas de un año de darle vueltas, buscar información, hacer planes con unos y con otros, cambios de fechas, etc, al final he acabado yendo a Marruecos con dos buenos amigos, compañeros de aventuras pasadas y futuras, Ximo y Javi.

Ahora Ximo vive en Madrid, así que hicimos el camino hasta Almería por separado. Nos reunimos los tres en el puerto una hora antes de que saliera el ferry. Había muchas ganas por empezar la aventura, y la travesía y todo el papeleo de la frontera se nos hacen eternos. Al final llegamos al hotel de Nador a las dos y media de la noche.

El dia siguiente vamos haciendonos al país mientras recorremos los últimos kilómetros por asfalto antes de las pistas. Llegamos a Midelt y nos instalamos en el Kasbah Asmaa como unos reyes. Mientras cenábamos en un bar del pueblo se nos acerca un guía de montaña y nos dice que la pista que pensábamos tomar estaba cortada, las recientes lluvias habían provocado un desprendimiento y no se podía pasar. Naturalmente, él conoce una alternativa que nos indicaría por un módico precio. Nos hace dudar, pero decidimos pasar de él y seguir con nuestros planes, ya improvisaríamos algo si hiciera falta.

Nos levantamos pronto, los tres tenemos muchas ganas de empezar ya a dar botes por las pistas marroquís. La primera que hacemos es la que pasa por el circo de Jaffar y llega a Imilchil. Ximo llevaba un año sin pisar el campo con la moto y, por lo que habíamos oído, se trataba de una pista complicada, con la posibilidad de estar cortada según el guía... estabamos impacientes por ver como acababa todo! En realidad se trata de una pista bastante buena, que las lluvias habían estropeado un poco en alguna zona pero sin problemas. El circo y la pista que lo atraviesa son espectaculares, sobretodo la bajada con piedra suelta e inclinación lateral por los desprendimientos, aunque pasamos sin problemas. Ximo demuestra rápidamente que en un año no se le ha olvidado ir en moto y los tres rodamos a ritmos parecidos.

La pista después del circo tiene tramos muy divertidos entre bosques, con saltos, roderas y muchas curvas. Al principio resulta desconcertante que todo el mundo, especialmente los niños, intenta engañarnos diciendo que la pista está cortada y tratando de que nos metamos por caminos sin salida. Después de un tramo parcialmente asfaltado nos encontramos de nuevo en una pista que va siguiendo el río, vadeándolo contínuamente de un lado a otro. Este tramo es muy machacón y no avanzamos. Los últimos kms volvemos a subir a mas de 2000m y la pista vuelve a mejorar, con buenas vistas. Estamos cansados y bajamos el ritmo, aunque ya queda poco para llegar al albergue del lago, donde pasaremos la noche.

La siguiente jornada será también toda por montaña, hasta Nkob. Aquí fue seguramente donde mas disfruté de todo el viaje. La pista que va de Agoudal a Msemrir es una pasada, sube hasta casi los 3000m, con un trazado divertido y unos paisajes muy guapos, especialmente la parte alta de las gargantas de Dades. A partir de Msemrir ya está asfaltado hasta Boumalne pero igual vale la pena, es un recorrido muy bonito.

La primera parte de la subida al Djebel Saghro, hasta Ikniouin, la acaban de asfaltar. Pero la bajada hasta Nkob sigue siendo pista, entre unas rocas en forma de columnas de color negro que dan un aire misterioso al paisaje, como de pelicula. No paro de hacer fotos, es una pasada. De repente, en una curva en bajada sin mas complicación veo que Javi cruza la moto, da un par de bandazos, y está a punto de irse al barranco. Se ha emparrado mirando el paisaje y poco le falta para pasar a formar parte de él... Paramos a recuperar el aliento, pero Ximo no viene. Después de esperar un par de minutos vamos a por él, y le vemos parado al borde del camino a pocos metros del café que hay arriba del puerto. Con las vibraciones se le han roto dos de las cuatro varillas del soporte del baúl. En una media hora chapuceamos un apaño para llegar a Nkob, en compañía de un lugareño que no muestra la mas mínima intención de ayudar, aunque le falta tiempo para intentar vendernos unos “souvenirs” antes de irnos...

Bajamos despacio, vigilando los movimientos del baúl, pero parece que ha quedado bastante firme y cuando nos damos cuenta volvemos a tener a Ximo dando botes por la pista. Llegamos a Nkob, dejamos los trastos en el hotel y vamos al herrero del pueblo a ver que se puede hacer con el soporte. El tío es un artista del soplete y en una hora aproximadamente tenemos el soporte montado y reforzado por donde se había roto. Por si fuera poco no nos quiere cobrar nada, a lo que naturalmente nos negamos.

Al dia siguiente toca ya meternos por el desierto. De Nkob a Zaouia ya nos encontramos con tramos muy rápidos... donde hay que mantener la cabeza fría y tener cuidado con las zanjas y oueds que casi no se ven hasta que estás encima. En Zaouia nos desviamos del track, por una vez hacemos caso de lo que nos indican los críos del pueblo y pillamos una pista que va directa hacia Zagora según el GPS. Pero poco a poco va girando hacia el asfalto y decidimos improvisar, nos metemos por el laberinto de los palmerales y avanzando en zig-zag llegamos al fin a Zagora a mediodía. Buscando hotel acabamos en el Tabarkat, cerca de Oulab Driss. Es propiedad de unos catalanes, muy lujoso y caro... un tanto excesivo para mi gusto.

Josep, el dueño del hotel, nos recomendó una zona de dunas a unos 15km para ir a jugar por la tarde con las motos. Teníamos muchas ganas de subirnos por fin a una duna, así que nos metemos de cabeza en la primera que vemos... y nos quedamos los tres enganchados! Poco a poco le fuimos pillando el truco y al rato me sorprendo a mi mismo dando gritos dentro del casco cada que vez que subo o bajo una. Con mas experiencia será otra cosa, pero al principio hay que ir muy concentrado, pensando muy bien por donde te metes. Muy divertido... y agotador. La zona de hamada que rodea las dunas está como esponjosa, cubierta de una capa de arena blanda que le da una tracción especial, y disfrutamos dando largas derrapadas en círculo.

Por la mañana me encuentro cansado, tengo ganas de hacer algo que no sea ir en moto por un día, y descansar un poco. Javi y Ximo se van a jugar mas con las dunas y tratar de llegar al Iriki y volver. Yo me quedo por Tagounite, dando vueltas y charlando con la gente. Llego al cruce principal del pueblo y hay mucha gente rodeando un par de autobuses. Me quedo en un bar a tomar un te. Me comentan que ha llovido mucho por el Atlas, que el Draa baja con mucho agua y ha cortado la carretera de Zagora, la única que llega hasta el pueblo. Acabo el té y me voy hacia el Norte a curiosear. Cuando llego allí veo colas de gente esperando pacientemente a ambos lados a que baje el nivel para cruzar. Comento con los guías de una excursión de 4x4 que al dia siguiente pensábamos ir de Tagounite a Merzouga por pista y me dicen que no tendremos problemas, que hasta allí no llega el agua....

Me paso el día curioseando por Tagounite, bebiendo tés y comprando alguna cosa. Por la tarde voy hacia M’Hamid a ver si veo a mis compañeros de viaje. Me los encuentro por la carretera, con una mezcla de euforia y agotamiento a partes iguales tras las aventuras en las dunas. Vamos al hotel, limpiamos sus motos de barro y cenamos en Tagounite. Me encuentro a un guía que había conocido por la mañana y me dice que no podremos hacer la ruta prevista, que hay mucho agua y que solo él sabe por donde podremos pasar. Ya estamos escarmentados de guías y no le hago ni caso. Mientras esperamos que traigan la cena, Ximo dice que ha visto encenderse la luz de la moto de Javi. Le hacemos mas o menos el mismo caso que al guía, pero al momento vuelve a encenderse y se queda así un par de minutos.... Al final se pasa media cena encendida sin que podamos hacer nada para apagarla. Al llegar al hotel sigue igual y nos toca desmontar media moto para desconectar la batería (joder con BMW...) y que no se descargue por la noche. Por lo demás la moto va bien, esperamos que no de problemas en la etapa siguiente, 220km de desierto entre Tagounite y Taouz.

Nos cuesta un poco encontrar la pista que sale de Tagounite y damos un rodeo por palmerales y pueblos encharcados. Después las pistas son bastante variadas y rápidas. Pasamos muchos kilómetros sin ver a nadie. El sol calienta y no hay ni una sombra. Paramos en un control militar, el tío está borracho y no nos pide ningún papel, solo quiere hablar de fútbol con nosotros. Los kilómetros van cayendo a buen ritmo. Nos acercamos a Agoult, donde se suponía que hay un pueblo, pero solo encontramos un campamento militar. Sale toda la tropa a hablar con nosotros, deben de aburrise mucho allí... nos dicen que igual no podemos llegar a Er-Remlia, que el oued que tenemos que atravesar lleva agua y está embarrado. Esta vez parece que va en serio, pero decidimos probar suerte.

Seguimos el track hasta que unos 20kms mas adelante nos encontramos una hilera de piedras cruzada en la pista, señal de que está cortada. Bueno, si hemos llegado hasta aquí hay que probarlo por lo menos. Seguimos hasta que nos encontramos el oued embarrado justo en una zona de arenal, hay agua y barro por todos lados. No es un río, es mas como un pantano, aunque en alguna zona corre el agua. Probamos a atravesarlo pero a los 15m se complica y nos paramos en una “isla”. Ximo insiste en continuar y se va él solo a ver si encuentra un paso, pero a los pocos metros se le hunde la moto en una especie de arenas movedizas. Se ha quedado clavada allí y sudamos para sacarla entre los tres, hundidos en el barro hasta las rodillas. Mis compañeros insisten en buscar alternativas, pero finalmente les convenzo de que ya basta de aventuras; estamos a 135km del principio de la etapa, no conocemos la zona, sigue pegando fuerte el sol y no tenemos tiempo, gasolina ni fuerzas para meternos en muchos líos. Damos media vuelta hasta una especie de albergue a pocos kms de allí, donde hay sombra y coca-cola fresca.

Tras el rescate los tres estamos hechos polvo, especialmente mis compañeros que llevan acumulado el cansancio del dia anterior. La vuelta la hacemos a ritmo muy irregular. Pasamos los dos puertos y en el tramo final hasta Tagounite le doy caña por una pista muy divertida, sinuosa, llena de oueds y saltos. Al llegar a un pueblo, paro y veo que Javi me sigue a unos escasos 100m... no hay nada como una pista divertida para recuperar fuerzas!

Vamos a la gasolinera de Tagounite, y nos comentan que han tenido que ir a rescatar a un grupo de tres españoles con sus XR atascadas en el barro... Llegamos a Zagora ya anocheciendo, entre la ida y la vuelta han sido unos 270kms de pistas y estamos hechos polvo. Según nuestros planes deberíamos dormir en Merzouga y mañana sería la última etapa de pistas antes de volver a Nador. Pero ahora estamos muy lejos y vamos a hacer toda la subida ya por asfalto, aprovechando para visitar las gargantas del Todra que no vimos al bajar. La noche nos pilla en Rich y bucamos sitio para dormir. El pueblo no es nada turístico y los hoteles muy cutres, pero estamos a gusto, la gente va a su rollo y no incordian. Ya nos ducharemos otro día.

El sábado a mediodía llegábamos a Nador, desde donde Ximo y Javi iban a embarcar rumbo a España por la noche. Y esa misma tarde llegaba Gemma con su moto al puerto para quedarse una semana ruteando conmigo por el Norte de Marruecos. Pero esa es otra historia...

VIAJE A ESLOVENIA, HUNGRÍA Y RUMANÍA

2005-10-01T20:00:00.009+02:00

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Este debía ser nuestro último gran viaje con la GS, por lo menos tal como los hemos entendido hasta ahora. Gemma se sacó el carnet y ahora tiene su propia moto, y Andreu tiene casi dos años y dentro de poco empezará a venirse con nosotros por ahí, así que tal vez ha llegado el momento de pensar en otras alternativas, por lo menos durante unos cuantos años. Aunque antes aún nos quedaba este viaje!

Faltaba elegir el destino. Nos apetecía mucho bajar a Marruecos por nuestra cuenta, pero al final preferimos buscar algún lugar nuevo para nosotros. Otros viajes por Europa, a pesar de su popularidad, nunca nos han atraído demasiado. Tal vez Cabo Norte, pero son demasiados kms para disfrutarlo en solo dos semanas. Suiza, la Selva Negra, el Tirol... preferíamos dejarlo para dentro de unos años...

Así que dándole vueltas al mapa acabamos eligiendo Rumanía. Nunca habíamos estado al otro lado del desaparecido telón de acero y teníamos curiosidad por echar un vistazo. Siempre que habíamos hablado con alguno de los muchos inmigrantes rumanos que hay aquí en Castellón nos contaban lo bonito que era su país, opinión que compartían los viajeros que habían estado por allí. Además para llegar ibamos a recorrer Eslovenia, con sus Alpes Julianos, y Hungría. Iríamos así poco a poco saliendo de la Unión Europea, desde dos pilares importantes como son Francia y el Norte de Italia, hasta un aspirante a entrar como Rumanía. También nos atraía el hecho de llegar a un país tan alejado del nuestro en el que también se hablara una lengua romance.

El sábado 27 de Agosto salíamos rumbo al este. Lo que tenía que haber sido un tranquilo día por autopista hasta el hotel que teníamos reservado en Frèjus acabó haciéndose bastante pesado con la lluvia y el retorno de la operación paso del estrecho acompañándonos en forma de interminables colas en las autopistas catalanas y francesas que nos hicieron perder mucho tiempo.

Al día siguiente teníamos pensado dormir en Italia, lo mas cerca posible de la frontera eslovena, pero esta vez el tiempo y el tráfico acompañaron y nos animamos a cruzar la frontera por Robic a última hora y buscar sitio para dormir al otro lado. Era un poco tarde y no teníamos claro lo que nos íbamos a encontrar, pero nuestras dudas se transformaron inmediatamente en buenas sensaciones. Estábamos impresionados, aquello era realmente bonito, con escarpadas montañas y valles preciosos, todo pintado de verde intenso... además enseguida vimos que no tendríamos problemas para encontrar sitio para dormir, abundan las casas ofreciendo habitaciones y... descuentos para los moteros! Pasamos Kobarid y al final nos quedamos en una magnífica y barata pensión en Bovec. En realidad acabábamos de entrar en el paraíso motero y aún estábamos descubriéndolo.

Bienvenidos al paraíso

El río Soca y sus aguas cristalinas nos acompañaron la mañana siguiente al inicio de la subida al Vrsic, puerto por lo visto muy motero, con las paellas numeradas (50 en total) y motos de todos lo tipos, colores y nacionalidades subiendo y bajando por los dos lados. Subimos por la cara sur, con vistas muy bonitas y buen asfalto. La cara norte, con las paellas adoquinadas, unas nubes bajas que no dejaban ver mucho y más gente (en moto, coche, autobús, bici, o andando) nos gustó menos, aunque también tiene su gracia. Pasamos por el turístico lago Bled y nos quedamos a dormir en Stara Fuzina, una bucólica aldea cercana al lago Bohinj. La zona entera es perfecta para los amantes del turismo en moto por zonas montañosas, con retorcidas comarcales que atraviesan desfiladeros y llevan a aldeas rodeadas de prados. Después de habernos instalado en la habitación nos fuimos a dar una vuelta andando por un camino que salía detrás de la casa. Al poco de salir del pueblo se convirtió en una pista que iba ascendiendo hacia la montaña acompañando lo que a juzgar por el ruido debía ser un río pero que no acabábamos de ver entre los árboles. Al final llegamos a un puentecito donde se veía el agua... corría al fondo de un tortuoso cañón de unos 20m de profundidad y menos de 5m de ancho. El color turquesa del agua, la fuerza con la que corría y la bruma que subía desde el fondo del afilado cañón creaban un ambiente sobrecogedor. Al lado del puente salía un sendero embarrado que seguimos corriente arriba y nos proporcionó unas vistas mágicas del torrente durante un par de kms. Menuda sorpresa, nos habíamos metido por allí de casualidad y habíamos encontrado esta maravilla de la naturaleza (según el mapa debía ser la Mostnica Gorge). Casi de noche llegamos al pueblo, donde cenamos en una Gostilna, compartiendo mesa con una pareja alemana y otra inglesa. Es curiosa la complicidad que surge entre viajeros cuando coincides lejos de casa y compartes experiencias.

Lago Bohinj

Estábamos tan a gusto en Eslovenia que nos llegamos a plantear olvidarnos del resto del viaje y quedarnos allí los quince días... aunque en el fondo los dos sabíamos que pronto nos entrarían las ganas de continuar, como así ocurrió! Fuimos a Logarska Dolina, un bonito valle en el que se pueden realizar muchas excursiones si no vas vestido de motero, y donde en teoría se acaba la carretera, muy cerca ya de territorio austriaco. Pero no es así, una comarcal nos llevó al pequeño paso fronterizo de Pavlicevo Sevlo, donde la simpática policia austriaca nos dijo que “era la última vez” que nos dejaba entrar a Austria sin la pegatina de la E (llevamos matrícula antigua). Hicimos unos 50km por el país antes de volver a entrar a Eslovenia mas al Este, de camino a Davograd, donde dormiríamos. La impresión que nos dejó Austria fue de perfección, los pueblecitos, el asfalto, las montañas, todo estaba perfecto, arreglado, limpio, casi irreal, como de maqueta de Ibertren...

Nos empeñamos en pasar directamente de Eslovenia a Hungría, lo que nos obligó a dar unas cuantas vueltas por comarcales llenas de camiones ya que no hay ninguna carretera que vaya mas o menos directa hasta la frontera de Redics. Nada mas atravesarla paramos en Lenti, nuestro primer contacto con Hungría. A diferencia de la mayoría de pueblos eslovenos, Lenti es completamente plano. Como después comprobaríamos es costumbre en toda Hungría, las farolas de toda la ciudad estan adornadas con flores, y abundan los jardines florales. También hay unos cuantos puestos de venta ambulante, donde cuelgan pimientos de todas las clases y colores. El ambiente es relajado y agradable. El único problema lo encontramos nada mas parar a hacernos un café: en Hungría solo se habla húngaro y alemán. El inglés sirve de poco, y el italiano y francés de nada. Pero tampoco es un gran problema, al final siempre consigues entenderte de alguna manera.

Lenti y las flores

Por una bonita comarcal rodeada de bosques y prados llegamos a Heviz, cerca del lago Balaton, donde pasaremos la primera noche. Heviz es muy turístico, tiene un lago termal donde llevan siglos recibiendo turistas alemanes en busca de relax y curas medicinales. A nosotros también nos apetece y nos damos un buen baño en este lago que se mantiene de forma natural alrededor de los 30ºC todo el año. Al final hasta aprendemos algo de alemán nosotros también...

Lago termal en Heviz

Atravesamos el congestionado Budapest por dentro, ya que no tiene circunvalación, y continuamos hacia el este hasta las montañas Matra, donde pensábamos dormir en Gyöngyös o Matrafüred. Al final nos quedamos en este último pueblo, situado al principio de la carretera que sube hacia una de las pocas zonas montañosas del país. Al pasar por la plaza del pueblo había un grupo con motos deportivas. Después de instalarnos en un hotel, ducharnos y lavar algo de ropa aprovechando el buen tiempo, salimos a dar una vuelta y acabamos sentados en una terraza al lado de la carretera. Al poco empezaron a llegar moteros que a juzgar por los colorines de sus monos y el ruido de sus tubarros debían ser por lo menos tan rápidos como Rossi. Por lo visto habíamos ido a parar a la zona preferida de los moteros RR de Budapest. Eran las 8 de la tarde de un miércoles y por allí no paraba de pasar gente haciendo caballitos y calentando ruedas... el caso es que muy larga no debía de ser la zona de curvas porque a los pocos minutos de salir ya estaban de vuelta. O tal vez es que preferían estar de exposición al lado de las terrazas a subidos encima de la moto, no se. El caso es que estuvimos entretenidos con el espectáculo un buen rato. La mañana siguiente no nos resistimos a recorrer la carretera motera y la verdad es que estaba muy bien, con curvas en las que tumbar a placer y un asfalto muy adherente y sin baches. Y, aunque no había tanto ambiente, sí que vimos alguna moto.

De camino a la frontera rumana pasamos por Hortobagy, donde vimos algunos grupos de turistas armados con prismáticos buscando aves migratorias y un complejo turístico-folklorico dedicado a los legendarios cow-boys de la zona, con vendedores de látigos enseñando a los turistas a hacerlos chasquear en el aire. Fue nuestro primer contacto con las llanuras del sur del país. Un buen lugar para hacer kilómetros en moto, con grandes espacios abiertos, prados, bosques... aunque muchas carreteras tienen el asfalto deformado por el paso de camiones, con profundas roderas que te obligan a mirar muy bien por donde te metes.

Entramos a Rumanía por Bors. Con la moto nos saltamos la cola de coches y en poco mas de 15 minutos pasamos la frontera, la única de todo el viaje en la que nos cuñarán el pasaporte. Muy cerca de la frontera está Oradea, la ciudad donde pensábamos pasar nuestra primera noche en el país. Los pocos kms que recorremos hasta la ciudad son realmente feos, con instalaciones industriales ruinosas a ambos lados de la carretera. La ciudad nos recibe con imágenes similares, todo está en estado ruinoso y los humeantes autobuses parece que se vayan a desmontar cada vez que pillan alguno de los baches que tanto abundan en el asfalto de la ciudad. Después de dar unas cuantas vueltas nos decidimos por un hotel que no está lejos del centro, enfrente de un parque. No es barato, pero está muy bien y tiene un patio interior para guardar la moto, la primera noche no queremos sorpresas. Nuestra opinión de la ciudad cambia cuando vamos a dar una vuelta a pie por el centro. Está claro que los edificios han vivido épocas mejores, ahora están muy descuidados, pero también tiene su gracia y el conjunto es bonito, con agradables plazas y parques para pasear. También vamos a ver la fortaleza, inicialmente construida en el siglo XIII pero con un aspecto mas parecido a las moles de la época napoleónica, a prueba de artillería. Según contaba la guía, en la actualidad se utiliza como oficinas del gobierno... algo dificil de creer después de haberlo visto, está en un estado lamentable. Una de las alas parece que ha sido reciclada como Facultad de Bellas Artes, también en estado ruinoso, aunque un poco mas cuidada y adornada con algunas esculturas que animan un poco el patio interior. Volvemos al centro donde nos tomamos unas cervezas antes de ir a cenar a una taberna. La vuelta al hotel la hacemos en penumbra puesto que no hay prácticamente farolas en la ciudad.

Recuerdo del comunismo

Por la mañana emprendemos camino hacia Transilvania. Circulamos por la que se supone que es la carretera principal del país, aunque tiene un solo carril por sentido y algunos tramos en bastante mal estado. De todas formas al salir de la ciudad el paisaje cambia radicalmente, desaparecen las indústrias y aparecen suaves colinas con campos de cultivo, pastos y algun pequeño bosque. Se ve mucha gente trabajando en el campo, cada vez hay mas granjas y carros tirados por caballos. Los pueblos están en peor estado que los húngaros pero sin llegar a los extremos de la ciudad. Atravesamos algunos puertos de montaña repletos de tiendas y bares donde parar a descansar y dejar enfriar los motores. Nos da la impresión de que en muchos pueblos la carretera debe ser la fuente principal de ingresos.

Nacional 1

Llegamos a Sighisoara por la tarde, y nos acercamos a tomar algo junto a la entrada a la ciudadela medieval, en una plaza con unas cuantas terrazas dedicadas al turismo. Un grupo de jubilados juega a las cartas en un banco del jardín mientras contemplan a los invitados de una boda gitana haciéndose fotos y tocando música. Una mujer nos ofrece su casa (entera, ella se iría con su hermana) para quedarnos a dormir, a muy buen precio, pero después de verla decidimos que mejor nos vamos a un hotel. Es una lástima, nos apetecía estar en una casa “de verdad”... pero también de ducharnos y estar a gusto como no hubiéramos podido hacer en aquel sitio. Después de instalarnos volvemos a la ciudadela ya vestidos de paisano y recorremos tranquilamente las callejuelas empedradas mientras anochece.

Sighisoara

Las malas carreteras, el tráfico intenso y el carácter temerario de los conductores rumanos habían conseguido agotarme. De todas formas las ganas de seguir viendo cosas era mas fuerte y salimos rumbo a Sibiu atajando por Medias en vez de ir por nacionales. Antes de llegar a esta ciudad nos desviamos por unas comarcales que atraviesan remotos pueblos habitados casi exclusivamente por gitanos, donde se puede ver iglesias fortificadas que construyeron los sajones para defenderse de los ataques turcos en los siglos XV y XVI. No hay casi coches, todo el mundo va en carro. Nos alegramos de haber tomado el desvío, tenemos la sensación de estar lejos de todo. De repente desaparece el asfalto y decidimos dar media vuelta para llegar a Sibiu por la ruta principal.

Iglesia fortificada

Sibiu es una ciudad grande en la que estamos casi dos horas dando vueltas buscando hotel rodeados de baches y conductores que ponen de nuevo a prueba mis nervios. Al final encontramos una pensión donde nos dicen que no hay problema para guardar la moto en un patio interior por la noche. Por la tarde pensábamos ir a la Transfagarasan, una carretera imposible que atraviesa las montañas Fagaras, construida por el dictador Ceaucescu básicamente para demostrar que era capaz de hacerlo. Estoy cansado de conducir, pero sé que si no vamos ahora me voy a arrepentir toda la vida de no haberlo hecho, así que al final decidimos subir, aunque haremos la bajada por el mismo sitio, en vez de dar toda la vuelta por el otro lado como teníamos pensado en principio. Y valió la pena! El tramo final de la ascensión es de largo el puerto mas espectacular que hemos hecho nunca. También nos cruzamos con algunas motos que subían por allí, todas locales. En la parte superior hay un pequeño lago glaciar y aún quedaba algo de nieve alrededor. Nos quedamos a comer por allí, un par de mazorcas de maíz y queso fresco que vendía un pastor, antes de volver a Sibiu.

Transfagarasan

Por la noche dimos una vuelta disfrutando de las plazas y avenidas del centro, probablemente el paisaje urbano mas bonito que vimos en Rumanía, a pesar de estar todo en obras. Era nuestra última noche en el país, ya iniciábamos el retorno hacia el oeste. Por la mañana opté por una conducción un poco mas agresiva con la que conseguí llegar a la frontera de Nadlac sin tantos sobresaltos como en los días anteriores.

Nos íbamos con un cúmulo de sensaciones fuertes y contradictorias, de decadencia y fantástico entorno natural, que habíamos tenido la suerte de poder experimentar en directo. Aunque he de reconocer que me esperaba un carácter mas cálido y abierto de un pueblo que se supone está culturalmente mas próximo a nosotros que sus vecinos.

Rumanía

De nuevo en Hungría, a las infinitas llanuras verdes del sur. Vamos haciendo camino hasta Baja, una bonita y tranquila ciudad donde pasamos la noche. Tengo la impresión de que algo va mal en la rueda trasera, y por la mañana nos ponemos a buscar un taller donde puedan verificar el equilibrado. Nos envían de un sitio a otro y al final llegamos a uno donde les cuesta un buen rato acoplar la llanta a la máquina pero al final lo consiguen, me confirman que estaba bastante mal y la equilibran por cuatro duros. Con tanta vuelta buscando el taller nos hemos desorientado un poco, y al vernos mirar el mapa con pinta de despistados se nos acerca un simpático señor de unos 65 años que hace todo lo posible por ayudarnos aunque en realidad tampoco parecía conocer muy bien la zona. Después, todo en húngaro, por supuesto, se interesa por la moto y nuestro viaje, y cuando se entera que venimos de España empieza a dar vueltas a la moto observándola con detenimiento. Le pregunto qué hace y me dice que esta buscando en qué lado está la palanca de arranque, para poner un sidecar en el otro y que Gemma viaje mas cómoda! Dice que eso de ir tumbando la moto no es nada seguro y que iríamos mucho mejor con tres ruedas...

Anocheciendo en Baja

Pensábamos volver ya hacia Eslovenia pero los húngaros nos han caído bien y nos apetece quedarnos un día mas por el país. Así que giramos al Norte y acabamos en Balatonkeresztúr, en el extremo Sudoeste del lago Balaton. Teníamos ganas de pasear por la orilla del lago pero hay una plaga insoportable de mosquitos (según los locales son solo 2 o 3 días al año) a los que parece afectar poco el Aután y acabamos pronto encerrados en la casa, con todas las ventanas cerradas.

Tras un breve paso por Croacia volvemos a entrar en Eslovenia. El país es precioso, hasta circular por la autopista es un placer para la vista. Queríamos pasar la noche por Idrija pero el pueblo no nos convence y al final acabamos de nuevo en el paraíso motero de los Alpes Julianos... no nos podíamos resistir!

De nuevo en los Alpes Julianos

Nos quedamos a dormir en Kobarid, en una especie de pensión motera donde además de nuestra GS duermen también otras 7 motos (dos GS, dos LC4, una Tiger, una SS750 y una V-Strom) de Suiza, Italia y Alemania. La plaza del pueblo está tomada por los moteros, y aunque muchos vestimos de paisano somos fácilmente reconocibles porque todos paramos nuestras conversaciones y observamos con atención cuando alguna nueva moto aparece por allí. Según nuestra guía de viaje, en este pueblo se encuentra el mejor restaurante de Eslovenia, pero no queríamos algo muy serio y nos ponemos a buscar otras opciones. La Gostilna que hay en las afueras parece aún mas formal, así que volvemos al pueblo y tras descartar la pizzeria decidimos probar en una cafetería que hay justo al lado del restaurante. No sabíamos si hacían cenas así que le preguntamos a la camarera: Do you have something to eat?, a lo que nos contesta ciertamente sorprendida: Of course, we are a restaurant!! mientras nos abría la puerta que comunicaba la cafetería con el mejor restaurante del pais! El viaje estaba llegando ya a su fin, así que decidimos regalarnos como colofón una estupenda cena de marisco, con diferencia la mejor del viaje y además a un precio bastante razonable.

Por la mañana volvíamos a entrar a Italia por la misma carretera de montaña por la que habíamos llegado hacía poco más de una semana cargados de incertidumbre. Era como cerrar el círculo, volver de nuevo a casa, cuando en realidad aún faltaban unos cuantos kilómetros para llegar... o tal vez no tantos.

VIAJE AL ALGARVE

2004-10-01T20:00:00.004+02:00

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El cielo gris le daba al primer dia un aire de viaje pasado por agua que nos resultaba muy familiar. Es lo malo de viajar en Septiembre. Lo bueno es que ya no hace tanto calor y hay menos turistas. Aunque la verdad es que después de dos años en los que practicamente no habíamos viajado, todo nos resultaba al mismo tiempo familiar y diferente. La moto, las maletas, el equipo, todo era como siempre, esta vez los que habiamos cambiado eramos nosotros...

O al menos eso parecía los primeros kilómetros de autovía, que se nos hacían eternos. Hasta que subimos a la meseta y cambiamos a una de esas nacionales manchegas con muy poco tráfico. El viento se llevó las nubes una vez pasado Albacete. Paramos a comer en las Lagunas de Ruidera, en un pésimo restaurante... de cuyo nombre no quiero acordarme. Las lagunas no las conocíamos y nos sorprendieron mucho, con sus diques y cascadas naturales. Es toda una sorpresa encontrarse algo así en medio de un terreno tan seco.

Volvimos a la autovía por Despeñaperros, intentando recuperar el tiempo que habíamos perdido en las lagunas. La primera noche la pasamos en Andújar. Nos gusta Andalucía, los pueblos, los bares, el salmorejo, la zurrapa para desayunar... También llama mucho la atención la cantidad de monumentos que hay por todos lados, está claro que el pasado de estas tierras fue económicamente mucho mas brillante que en nuestro Castellón.

De camino a Portugal, nos costó un poco encontrar la playa del Rompido, parecía que ya llegábamos después de cada curva, pero no acababa de aparecer. Paramos a comer en un restaurante con terraza, pero nosotros nos quedamos dentro, en un rincón, intentando ver algo de las carreras de motos por la tele. El ambiente era típico del sur con camareros corriendo de un lado a otro y dando gritos, el encargado asegurándonos entre ida y venida que la tele seguro que empezaba a verse bien cuando se calentara y la barra del bar llena de entendidísimos de las carreras haciendo sus pronósticos. Comimos muy bien y además estuvimos entretenidos.

Playa del Rompido

Tavira fue la primera oportunidad que tuvimos para probar nuestros progresos con el portugués. Creyendo que no tendríamos problemas para entender y hacernos entender, la vez anterior que estuvimos en el país no nos preocupamos por aprender nada del idioma, pero fue un error. Esta vez los dos dias que le dedicamos al librito tipo “hable portugués en 10 días” antes de empezar el viaje dieron buen resultado, facilitándonos mucho la comunicación. Además fuimos mejor recibidos que cuando sólo hablábamos castellano, lógicamente.

Encontramos una mujer que alquilaba una casa en la parte alta, con sitio para guardar la moto. Nos gustó el ambiente de la ciudad, es bonita y agradable para hacer turismo pero sin masificaciones. Las calles tienen el típico aire portugués, medio descuidado y melancólico. Muchas casas tienen la fachada cubierta de azulejos pero la mayoría son blancas, normalmente con los marcos de las puertas y ventanas pintados de azul. La calzada y las aceras estan adoquinadas, estas últimas con cierto criterio estético, lo que provocaba una situación bastante curiosa; el encargado de volver a poner las piedras en su sitio después de hacer cualquier tipo de obras en las aceras debía de estar sobrecargado de trabajo, o directamente de vacaciones, porque estaba toda la ciudad llena de montoncitos de piedras al lado de obras ya acabadas esperando que alguien las volviera a colocar artísticamente en su sitio.

Tavira

Decidimos quedarnos dos noches en Tavira y darnos una vuelta también por las sierras de Caldeirâo y Malhâo, hacia el interior. A principios de verano hubieron incendios por la zona, pero no esperábamos encontrarnos con tanto destrozo, kilómetros y kilómetros de bosque muerto, negro y con olor a ceniza. Recorrimos buena parte de la sierra con la esperanza de encontrar zonas que se hubieran salvado, sin éxito. Al volver a Tavira, la dueña de la casa nos confirmó que estaba todo el interior del Algarve quemado, también la más occidental sierra de Monchique donde pensabamos ir a continuación. Al surgir el tema todo el mundo mostraba resignación, culpando de todo el desastre no nos quedó muy claro si a la dejadez, los intereses económicos o la mala suerte.

Bosque quemado

No nos interesaba mucho la zona mas turística del Algarve, entre Faro y Lagos, así que nos fuimos hacia el Oeste con una breve visita a la playa de Carvoeiro para conocer por lo menos el ambiente. La siguiente parada era Sagres, con su fortaleza y el cabo San Vicente. Era una parada casi obligatoria por su situacion geografica en el extremo sud-oeste peninsular y europeo. Supongo que para un nordico debe tener un significado parecido que para un español llegar a Cabo Norte. Pero en realidad fue bastante decepcionante. Sagres mas que un pueblo parece varios grupos de casas desparramadas a lo largo de la carretera sin mucho orden ni gracia. La “fortaleza” consta unicamente de una muralla frontal, una especie de fachada, ya que los acantilados hacen de muralla natural hacia el mar y no hay ningun tipo de construccion por los lados. Además, al estar pintada de blanco y ser una mole plana, de lejos tiene mas pinta de hipermercado que de fortaleza. Y el cabo es espectacular, con impresionantes acantilados, pero los chiringuitos y autobuses de turistas típicos de cualquier lugar de peregrinación turistica le quitaban buena parte de la gracia.

Cabo San Vicente

Por suerte bastó alejarnos unos metros de allí para que la costa se convirtiera en lo que esperábamos, una sucesion de acantilados que a modo de rompeolas daban cobijo a solitarias y a veces inaccesibles calas. Bordeando el Atlántico hacia el Norte llegamos a Carrapateira, un pequeño pueblo rodeado de inmensas playas de arena y dunas.

Acantilados en la costa Vicentina

Después de dar unas cuantas vueltas preguntando de un lado a otro, encontramos a una simpática mujer que alquilaba cuartos para dormir en una casa situada en lo alto del pueblo, desde donde se veía perfectamente todo lo que ocurria en la plaza y alrededores. El ambiente era muy curioso ya que cerca de la mitad de los “habitantes” eran surfistas que vienen a disfrutar con el enérgico oleaje de la zona. Se veía mucha furgoneta Wolkswagen, rastas y musica de Bob Marley por la calle. La gente del pueblo nos comentaban entre orgullosos y asombrados que algunos venían de muy lejos a hacer surf en sus playas. Las dunas llegan casi hasta el pueblo, ya cubiertas de vegetación, y se van deshaciendo hasta llegar al mar, situado a unos tres kilómetros. Pasamos un buen rato en la playa, hasta que anocheció.

Carrapateira

Anochecer en la playa

El paisaje va cambiando hacia el norte de Carrapateira, los arbustos se van convirtiendo en árboles y bosques que rodean la carretera. El camino de vuelta a España lo hicimos por el Alentejo. Poco a poco nos fuimos separando de la costa, con resultados parecidos a los de nuestro país, montañas suaves, menor densidad de pueblos y mayor densidad de castillos y fortalezas. En conjunto es muy agradable, a los dos nos apetecían estos espacios abiertos después de tanto acantilado y carretera retorcida.

Paramos a dormir en Serpa, un pueblo poco turístico, con el centro amurallado. Lo que tenía que haber sido un tranquilo paseo por la morería fue en realidad bastante entretenido gracias a un “perrito muy simpático” que se empeñaba en perseguirnos por todas las callejuelas. En un principio no le hicimos mucho caso, pero cuando creíamos la batalla ganada tuvimos que abandonar su territorio al conseguir el animalito refuerzos que le apoyaran en su lucha contra el invasor...

Moreria de Serpa

El día siguiente fue el último que pasamos en Portugal. Por la mañana nos acercamos a la frontera bordeando el enorme embalse de Alqueva, el mas grande de Europa en superfície. Hace poco que acabaron de construirlo y se notaba que aún no acaba de cuadrar en el paisaje. El terreno es bastante suave, en forma de colinas dispersas y el embalse se cuela entre ellas, dejando masías aisladas en pequeñas islas y caminos cortados. Era curioso el paisaje en el pueblo de Estrella, prácticamente engullido por el agua.

Fue una mañana de visitar pueblos coronados por espléndidos castillos y fortalezas, la mayoría construidos para defenderse de los españoles. Nos gustó especialmente Monsaraz, una aldea fortificada a ocho kilómetros de la frontera, con estrechas y bien conservadas callejuelas, en la actualidad dedicada al turismo tranquilo. Subimos al castillo y descubrimos que el patio había sido convertido en plaza de toros!

Castillo taurino

Dormimos ya a este lado de la frontera, en Zafra. Ciudad monumental, con buen ambiente y buenos bares, fue el lugar perfecto para la última noche de nuestro viaje. Por la mañana cargamos las maletas de jamón y embutidos ibéricos antes de volver hacia nuestro Mediterráneo.

Ha sido un viaje tranquilo, reposado y cargado de buenas sensaciones, que nos ha servido para desconectar de todo durante una semana y conocer mucho mejor nuestro país vecino. También nos ha permitido reconciliarnos con nuestra conciencia motera, que andaba un poco maltrecha estos últimos años.

VIAJE A TURQUIA

2002-10-01T20:00:00.008+02:00

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La idea de ir a Turquía en moto surgió hace bastante tiempo, aunque siempre acababa echándonos para atrás la cantidad de kilómetros que suponía el viaje. Teníamos muchas ganas de conocer este país medio europeo, medio asiático, un país musulmán con un gobierno de carácter laico y con aspiraciones de formar parte de la Unión Europea. Y por fin el verano de 2002 nos decidimos a ir. En principio nuestra idea era visitar Estambul, aunque según ibamos recogiendo información cada vez teníamos más ganas de ver otras zonas del país. El problema como siempre iba a ser el tiempo, disponíamos tan solo de tres semanas, una para llegar, otra para recorrer el país y otra para volver. Así que al final tuvimos que dejar Estambul y el este del país para otra ocasión y así tener más tiempo para saborear con tranquilidad la costa del Egeo, la Capadocia y otras zonas del interior.

Para evitar los meses más calurosos y turísticos decidimos dejar el viaje para las tres últimas semanas de septiembre. El verano se nos hizo eterno pero al final todo llega y cuando nos dimos cuenta estábamos Gemma, nuestra BMW R1100GS y yo rumbo Turquía. El recorrido que teníamos planeado era atravesar el sur de Francia, Italia de punta a punta, coger el ferry de Brindisi a Igoumenitsa y atravesar el norte de Grecia hasta Turquía.

Teníamos cuatro días para llegar al ferry que nos llevaría a Grecia , así que en Francia e Italia nos entretuvimos poco y nos limitamos a hacer kms por autopista y procurar gastarnos el mínimo dinero posible. Por cierto en estos paises nos sentimos menos extanjeros que nunca con el euro, el aserejé y la operación triunfo arrasando en tv...

El 11 de Septiembre embarcábamos rumbo a Grecia. Aunque no habíamos visto ninguna moto por el muelle de embarque ni en las bodegas, en el bar del ferry coincidimos con Peter y Carol, una pareja de canadienses que se habían tomado un año sabático para dar la vuelta al mundo en una R80RT. Nos contaron que habían empezado recorriendo Europa para pasar a Asia y de allí a Australia. Debe ser genial poder dedicar todo un año a viajar por el mundo!

En Grecia dejamos por fin las autopistas y nos empezamos a tomar las cosas con más calma. Como teníamos previsto, atravesamos el pais por la zona más montañosa del norte, cerca de la frontera albana. El idioma y, sobre todo, el alfabeto nos complicaron un poco las cosas al principio, aunque en seguida los griegos consiguieron que nos sintiéramos como en casa. La cocina griega fue una sorpresa muy agradable, en especial el satsiki, las ensaladas con feta y los souvlakis (pinchos).

El primer día fuimos a ver el monasterio de Vicos, construido al borde del cañón del mismo nombre. Mientras volvíamos de la caminata el cielo se cubrió de nubarrones y poco después empezó a caer una lluvia intermitente que nos acompañaría durante unos cuantos días. Paramos a dormir en Konitsa. Mientras dábamos vueltas buscando algún hotel o domatia donde quedarnos, apareció un chico montado en uno de los curiosos ciclomotores griegos con sonido de moto “gorda” (unos 100cc y motor monocilíndrico de 4t) y nos llevó al restaurante-domatia de su familia. Resultó que también eran moteros, así que además de arreglarnos un buen precio para la habitación, tuvimos tema de conversación durante la cena.

Al dia siguiente paramos a comer en Kastoria, una agradable ciudad construida al borde de un lago donde se podía ver algunos pelicanos. Como no paraba de llover, abandonamos la idea de visitar los lagos de la frontera con Albania y Macedonia y nos dirigimos directamente a Edessa, ciudad donde pensábamos dormir esa noche. Esta ciudad situada al final de las montañas es conocida por las cataratas que forma el agua al caer hacia las llanuras. Después de cenar nos tomamos un café griego acompañado de un vaso de ouzo y fuimos a ver las cataratas a la luz de los focos antes de volver al hotel.

Tras atravesar las llanuras de la Tracia griega llegamos por fin a la frontera turca. Había bastante cola de camiones, pero por suerte nosotros no tenemos que esperar tanto y vamos directamente a las oficinas. Después de una media hora de papeleos, pudimos comprar los visados que nos permiten atravesar el puente sobre el rio Evros hacia Turquía.

Frontera turca

La primera parada la hicimos en Gelibolu desde donde pensábamos atravesar el estrecho de Çanakkale en ferry. Nada más entrar al pueblo nos encontramos con la celebración de una boda en la calle. Rodeadas de la familia, la novia con otras mujeres estaban bailando danzas locales. Junto a ellos, al lado de los músicos, se encontraban dos camionetas llenas hasta arriba con el ajuar. Y los vecinos mientras tanto seguían toda la ceremonia asomados al balcón.

Paramos a comer en una pideci (pizzeria turca) cerca del puerto. Como no hablan absolutamente nada de inglés, nos acercamos a la cocina para indicarles por señas que queríamos dos pides que tuvieran de todo pero que no fueran iguales. Pero después de diez minutos de intentarlo lo único que conseguimos fue que nos trajeran dos pides idénticas de tomate y queso! La verdad es que a base de ponerles kilos de paprika estaban bastante buenas y toda la comida nos costó sólo 2 euros.

A pesar de que el mar estaba picado, en el transbordador no consideraron necesario amarrar la moto así que me tocó quedarme junto a ella vigilándola durante la travesía. Tras un cuarto de hora de meneos llegamos a la otra orilla y pisamos por primera vez suelo asiático bajo una suave lluvia. La carretera que nos lleva hacia el sur estaba tan bacheada que nos obliga a circular muy despacio, aunque a cambio nos proporciona bonitas vistas de los Dardanelos, el estrecho que separa los dos continentes.

En medio de una fuerte tormenta y a través de una estrecha y retorcida carretera de montaña llegamos a Behramkale (Assos), donde pasaremos la primera noche. La pensión en la que dormimos, siguiendo la tradición turca, estaba cubierta de alfombras y para no estropearlas tuvimos que dejar fuera las botas, cazadoras y guantes mojados. Tras encontrar una habitación que no estuviera encharcada por las goteras, nos cambiamos y esperamos a que pare de llover para visitar el pueblecito y los restos del templo de Atenea en la cima de la colina que domina el pueblo. Al dia siguiente, tras un magnífico desayuno turco a base de queso fresco, pepinos, tomates, olivas, tostadas con mermeladas y miel y huevos revueltos con paprika bajamos con la moto a visitar el puerto. El sitio es muy pintoresco, rodeado de montañas y todas las casas de piedra.

Ese dia seguimos rumbo sur hacia Selçuk. Por primera vez en todo el viaje repetiremos noche en el mismo sitio, para poder visitar las ruinas de Efeso tranquilamente al día siguiente y tomarnos un descanso. Antes de llegar a Esmirna nos encontramos con una impresionante tormenta que nos obliga a parar en una gasolinera para resguardarnos. Después de informarse de quién éramos, de donde veníamos, dónde íbamos, etc, el dueño de la gasolinera me dice que él también tiene una BMW, del año 1940. De la pobre moto sólo quedaba el chasis y la tenían medio abandonada en un garaje encharcado por la lluvia. También me enseñaron el motor que tenían desguazado en un taller cercano, a la espera de ser resucitado algún día. Al cabo de casi una hora paró de llover y pudimos continuar el camino bajo un sol que ya no nos abandonaría en todo el viaje.

La BMW de la gasolinera

Efeso fue la capital romana del asia menor hasta que su puerto fue inutilizado por los lodos que vertía el rio Küçük en su desembocadura. Las famosas ruinas son muy interesantes y espectaculares, aunque están colapsadas por autobuses de turistas de todo el mundo, especialmente americanos y japoneses. Camino a la Capadocia también visitamos Pamukkale, lugar famoso por las piscinas naturales en terrazas blancas de cal, actualmente sin agua... Los turistas que acuden a visitarlas se tienen que conformar con un corto recorrido en fila india. Hace ya algunos años que prohibieron bañarse en las deterioradas terrazas, en las que actualmente se realizan trabajos de restauración.

Esa noche dormimos en Egidir, un pueblo situado a orillas del lago del mismo nombre y rodeado de montañas. Para desayunar fuimos al colorista mercado local donde compramos fruta y paprika. El resto del día lo pasamos en la carretera por zonas cada vez más desérticas hasta llegar a la Capadocia. Como casi todos los días paramos a comer en un pueblecito que atravesaba la carretera.Vale la pena parar en estos lugares apartados, donde puedes conocer la cara menos occidental del pais y comer cocina local. La comida turca es muy picante. La gran protagonista es la paprika. A parte de alguna ensalada o sopa, las comidas consisten sobre todo en platos de carne asada muy especiada (kebab), especialmente cordero, acompañada de pilaf (arroz blanco). Lo que más nos gustó fue la mangalda, que consiste en trozos pequeños de carne y veduras cocinados y servidos en una plancha metálica redonda. Muy picante, por supuesto.

Mercado en Egidir

Hicimos dos noches en Göreme para tener un día entero para recorrer toda la Capadocia. A pesar de que hay mucho turismo, en moto siempre puedes encontrar zonas donde disfrutar del paisaje sin autobuses de turistas haciendo fotos. Y vale la pena, está todo lleno de casas, iglesias, ciudades subterráneas y fortificaciones escavadas en la roca volcánica, a parte de los mágicos valles lunares y las chimeneas de hadas. Buscando un caravasar en las cercanías de Avanos nos metimos por un pequeño pueblo en el que había indicaciones de una kilise (iglesia bizantina escavada en la roca). Cuando llegamos al sitio, nos encontramos con unos chavales de unos 16 años que habían decidido cambiar un día de instituto por una barbacoa en el porche de la iglesia. A pesar de la desconfianza inicial, enseguida se vuelcan con nosotros y establecemos con ellos un curioso lenguaje basado en una mezcla divertida de gestos, turco y catalán... Después de recorrer todos los huecos y pasadizos del edificio con los tres guías de excepción y hacernos unas fotos juntos, acabé subiendo a todos a la moto para darles unas vueltas por la zona. Desgraciadamente tuvimos que rechazar la invitación a quedarnos a comer con ellos ya que aún nos quedaban muchas cosas por ver ese día.

Gemma con los guias espontáneos

Estuvimos recorriendo las carreteras y alguna pista de los alrededores hasta el anochecer. Justo antes de ponerse el sol paramos en Mustaphapasa, el lugar más alejado de casa de todo el viaje. Aunque aún nos quedaban unos cuantos días y kilómetros por recorrer antes de llegar a casa, nos sentiamos un poco tristes por tener que iniciar ya el retorno. Cuando volvíamos a la moto, apareció una F650GS cargada hasta los topes que paró junto a nosotros. Se trataba de una pareja de belgas (bueno, flamencos...) que venían del este de Turquía y estaban buscando sitio para dormir. Estuvimos un rato charlando y nos contaron que por su trabajo disponen de seis meses al año para viajar y que han recorrido todo el continente americano, Africa, Asia,... en fin, el mundo entero en moto!

Comisaria en la Capadocia

Cuando salimos del pueblo ya era de noche y nos dimos cuenta de que no funcionaba la luz corta. Nos tocó volver al hotel con la larga puesta y cambiando a la de posición cada vez que nos cruzábamos con alguien. Mahmud, el recepcionista de la pensión, es también motero y cuando me ve desmontar cosas se arrima en seguida. Esa mañana me había estado contando que iba a hacerle el reglaje de platinos a su Jawa y todos los inventos que tenía. Como no llevo repuesto le pregunto si sabe donde conseguir una lámpara como la mía en el pueblo y con una sonrisa se la mete en el bolsillo y desaparece con su moto.

Mientras tanto se nos había acercado un alemán a curiosear y después de hacer las preguntas típicas, nos cuenta que él también ha venido en moto, una R 80 GS, con la que piensa llegar a Sudáfrica. Después de ponernos los dientes largos con sus planes quedamos en vernos más tarde para cenar. Al rato aparece Mahmud y saca del bolsillo, enrollada en papel, una lámpara idéntica a la mía. Dice que la tenía por casa y que me la regala, que a él no le sirve. Tras comprobar que todo funcionaba bien, con un gesto parecido al de un árbitro de fútbol sacando una tarjeta se mete la mano en el bolsillo de la chaqueta y me regala otra lámpara igual para que tenga de repuesto!

Mahmut y yo con las motos

El restaurante donde nos encontramos con el alemán es un sitio animado con música típica en directo, cubierto de alfombras y con cojines para sentarse en el suelo. El dueño es un espectáculo que no paraba de animar a todos los clientes a bailar con él. Desgraciadamente algo me sentó mal en la cena y no tardamos mucho en volver al hotel.

Al día siguiente me encuentro fatal, con algo de fiebre, y me duele todo el cuerpo. Pero teníamos que continuar y ese día nos hicimos unos 700 kms para llegar a Safranbolu, donde teníamos que pasar nuestra última noche en Turquía. El pueblo está declarado patrimonio de la humanidad debido a su centro antiguo, formado por típicas casas otomanas construidas en madera. El hotel donde nos quedamos a dormir era una de ellas, restaurada y cubierta de alfombras así que de nuevo nos tocó dejar las botas fuera. El “garaje” para la moto es un corral situado justo en frente del hotel, custodiado por unos pavos enormes. Las callejuelas del pueblo están llenas de pequeñas tiendas donde se puede comprar artesania local, sobre todo madera tallada y textil. Aunque me seguía encontrando débil y la cosa no mejoraba, decidí dejar la recuperación para otro día y aprovechar nuestra última cena turca, de nuevo a base de picantes...

Colección de zapatos en la recepción

El domingo teníamos previsto hacer unos 600km para dormir en Grecia. A media tarde volvíamos a entrar en Europa vía Estambul y continuamos por la autopista que bordea la costa hasta que nos tuvimos que desviar para seguir por nacional hasta Ipsala, la frontera con Grecia. Fue sin duda el tramo más peligroso de todo el viaje. De frente teníamos una cola inacabable de coches de vuelta a Estambul después del fin de semana que no dudaban en adelantar cuando de cara solo les venía una insignificante moto. Por si fuera poco, el arcén era impracticable y el fuerte sol de cara no me dejaba ver nada... Por fin, después de unos cuantos kms de mucha tensión, llegamos a la frontera cuando anochecía. La tranquila autopista gratuita que nos esperaba al otro lado nos leva a la turística Alexandroupolis donde pasaremos la noche.

Nos quedaban dos noches más en Grecia antes de coger el ferry, así que podíamos hacer un poco de turismo antes de volver a las autopistas italianas. La primera noche la pasamos en Litochoro, un pueblo situado en la falda del monte Olimpo. El tiempo ha vuelto a empeorar y las nubes no dejan ver la cima del monte mítico, aunque el pueblo vale la pena por su ambiente montañero. Yo ya me encuentro mejor y para celebrarlo nos damos una buena cena en un restaurante de la plaza principal acompañada de una botella de retsina, un vino local al que le añaden resina que le da un sabor y textura especiales.

La última noche en el país la pasamos en Metsobo, otro pueblo montañero, situado junto al bonito puerto de Katára, el más alto de Grecia. Prácticamente no llueve pero sopla un viento muy fuerte que está a punto de tirarnos al suelo un par de veces mientras atravesamos el puerto. En el pueblo hay muchos hoteles y tiendas con productos típicos, sobre todo pieles, madera tallada y quesos. La mañana siguiente la aprovechamos para dar una vuelta por el fotogénico pueblo rodeado de verdes montañas.

Para ganar tiempo hicimos de noche la travesía en ferry de vuelta a Brindisi. Esta vez atravesamos Italia por las autopistas del Adriático en vez de las mediterráneas que utilizamos a la ida. Aunque es un poco más caro vale la pena porque están mucho mejor. En tres días hicimos los 2400km que nos separaban de casa.

En resumen, han sido tres semanas increíbles. Lo mejor sin duda ha sido la gente que nos hemos encontrado, sobre todo en Turquía. Lo peor, como siempre, el poco tiempo de que disponíamos y que nos ha impedido llegar al este de Turquía, entre otras cosas. Aunque así tenemos excusa para volver...

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VIAJE A LAS HIGHLANDS

2001-09-10T20:00:00.015+02:00

Miércoles 29 de Agosto de 2001. Al contrario que de costumbre, ya teníamos todo el equipaje colocado en las maletas desde el dia anterior, así que tras un rápido almuerzo salimos de casa dispuestos a pasarnos todo el día encima de la moto. El plan era dormir cerca de Santander de donde el día siguiente salía el ferry. Justo antes de entrar a Cantabria por el Puerto del Escudo, decidimos quedarnos en el tranquilo pueblo de Cilleruelo de Bezana. Estábamos un poco cansados así que nos acostamos pronto, aunque suponíamos que el día siguiente en el ferry tendríamos tiempo de sobra para descansar...

El jueves por la mañana, cuando arranqué la moto hacía un ruido horrible de válvulas y se le encendía el testigo de falta de presión en el aceite. En el taller de coches del pueblo le medimos la presión de aceite por si era el presostato que marcaba mal, pero efectivamente el aceite no tenía casi presión. Así que había que buscar una grúa para llevar la moto a Santander. Solo quedaban dos horas para que saliera el ferry, por lo que finalmente descartamos la posibilidad de cargar la moto así y repararla en Plymouth, ya que la grúa no llegaba y además no conocíamos la gravedad de la avería.

Mientras tanto Gemma había estado haciendo algunas llamadas teléfonicas y traía noticias, unas buenas y otras no tanto... Las buenas eran que por el mero hecho de tener una BMW, el servicio de asistencia nos pagaba una grúa para llevarnos hasta el taller BMW más cercano, sin duda un buen detalle! También desde Brittany ferries llegaban buenas noticias; si no podíamos llegar a este ferry, nos atrasaban la reserva hasta el próximo, el martes siguiente. Esto significaba acortar nuestra estancia en Gran Bretaña, pero por lo menos no la anularíamos. La mala noticia era que era fiesta local en Santander y por lo tanto no nos quedaban muchos días laborables, solo viernes y lunes, si había que pedir piezas de recambio. De todas formas había que intentarlo, así que después de comer cargamos la moto en la grúa y nos fuimos a Santander.

La grua se lleva la GS

Al llegar al concesionario BMW, el guarda nos dice que... hacen puente! Así que hasta el lunes no se pondrían a trabajar en la moto, lo que nos hacía perder demasiado tiempo. Por lo tanto, después de dejar la moto en el taller BMW, donde pasaría la noche, nos dedicamos a buscar algún buen taller de motos que estuviera abierto el viernes. El conductor de la grúa nos echó una mano y nos dejó en el centro de Santander para que el día siguiente fuéramos a buscar ayuda. Todavía con el Gore-tex y las botas puestos y con las maletas de la moto a cuestas nos dedicamos a buscar cerca del taller algún hostal donde pasar la noche.

A las 8h de la mañana estábamos en la puerta de Motos Lolo, concesionario Yamaha. A pesar de todo el trabajo que tenían, hicieron todo lo posible por ayudarnos, recogiendo del taller BMW y desmontando media moto sin conocerla y sin tener el libro de taller... Al final, a las 8,30h de la noche, encontramos el origen de la falta de presión; una enorme fuga en el circuito interno del aceite impedia que la presión alcanzara los valores necesarios. La reparación fue inmediata, pero era demasiado tarde para volver a montar todo, así que nos tuvimos que resignar a quedarnos sin moto el fin de semana, aunque estábamos ya más animados al saber que al final podríamos continuar el viaje.

El lunes por la mañana teníamos ya la moto montada y funcionando así que fuimos a dar una vuelta para comprobar que todo iba bien y ... la moto iba fatal, vibrando mucho al ralentí, con continuas explosiones al retener y un sonoro clac-clac en la culata izquierda. Con la moral ya bastante tocada, fuimos al concesionario BMW para que le hiciesen una puesta a punto a ver si mejoraba algo. El tacto del motor mejoró mucho, pero el clac-clac seguía allí. Después de especular un rato con el mecánico sobre su posible origen y la fiabilidad del motor para hacer los casi 4000 kms de viaje que nos faltaban, decidimos que al día siguiente embarcaríamos rumbo a Inglaterra.

Probando la moto por Santander

Al llegar al ferry nos sorprendió la cantidad de motos que nos acompañarían a bordo, aunque para nuestra sorpresa eran todos británicos. Al embarcar conocimos a otra pareja con una GS, de Aberdeen, que venían de recorrer los Pirineos. Nos aconsejaron sobre las mejores zonas para ir en moto por su país, ya que después del retraso por los problemas con la moto solo teníamos una semana entre los 2 ferries y aún teníamos que atravesar toda Inglaterra.

Como todo el mundo sabe, en Inglaterra se conduce por la izquierda y llueve mucho. Bien, pues no hay mucho más que contar del aburrido recorrido por autopista que nos lleva a Kendal, turístico pueblo del noroeste inglés donde hacemos la primera noche. Para dormir nos decidimos por los B&B, casas particulares donde por un razonable precio tienes una habitación y el desayuno del día siguiente. John, el dueño del que elegimos para esa noche, es un tipo curioso que viene todos los años a España y no pierde oportunidad de mostrarnos el (poco) español que ha aprendido en Tenerife. La habitación es increíble, toda llena de flores y telas de color rosa por todos lados! Muy inglés todo. No está nada mal, con baño, microondas, cafetera y tetera, TV,... Era nuestro primer contacto con un B&B y nos sorprendió la gran hospitalidad y amabilidad de John. Ante mi insistencia, hizo todo lo posible por meter la moto dentro del pequeño jardín para que no se quedara en la calle. Al final conseguimos que entrara, aunque a costa de pisotear un poco alguna que otra flor...

El jardin de John

Por la noche compramos la cena en un típico Fish&Chips, una buena solución para los españoles ya que abren hasta tarde y es barato. Consiste en un pequeño establecimiento donde por unas tres libras consigues "algo" rebozado acompañado de una abundante ración de patatas fritas, todo ello tradicionalmente envuelto en papel de periódico. Después dimos una vuelta por el pueblo, pero volvimos pronto al B&B al ver el ambiente festivo-alcohólico-agresivo que se respiraba en la calle después de la victoria de la selección inglesa contra Albania.

Al día siguiente, más autopista hasta Glasgow para, a partir de allí, empezar ya a ver la escocia que veníamos buscando. Siguiendo los consejos de los moteros del ferry, nos centraremos en la costa oeste de las Highlands. La carretera que bordea los Lochs Lomond, Fyne y Awe nos proporciona bonitas vistas aunque no paraba de llover y no podíamos hacer fotos. Cuando llegamos a Oban, donde pasamos la noche, los Gore-tex ya habían cedido ante tanta agua y tuvimos que colgarlos por toda la habitación del B&B y poner la calefacción a tope para que se secaran durante la noche. Cenamos en un restaurante con preciosas vistas al puerto pesquero. Probamos el plato típico de escocia, el haggis, por primera vez en el viaje. La verdad es que se parece bastante a una botifarra de las de mi tierra..., aunque pica un poco.

Después de dormir tranquilos con la moto bien guardada, al levantarnos nos espera un típico desayuno inglés, compuesto en primer lugar por leche y cereales además de tostadas con mantequilla y mermelada, para después atacar el plato fuerte: un huevo frito con 2 ó 3 lonchas de bacon, una o dos salchichas, patatas fritas, champiñones fritos y judías con tomate (baked beans), todo acompañado de te (o café "aguado") y zumo de naranja. Por supuesto, ya no comiamos nada más hasta la cena!

Después de almorzar emprendemos rumbo Norte hacia Fort William, a los pies del Ben Nevis, la cima de Gran Bretaña con sus 1344m de altura. A pesar de que no paraba de llover no teníamos prisa y en vez de coger los puentes que atraviesan los lochs continuábamos por las estrechas carreteras que los bordean, descubriendo paisajes de gran belleza. Paramos a tomar algo caliente en un pub de Kinlocheven (en los pubs escoceses se sirve comida) mientras fuera llovía bastante fuerte. Una lástima no poder hacer casi fotos por la lluvia, además no vimos un solo porche o similar en toda escocia donde resguardarnos. Desde Fort William cogemos la Road to Isles (carretera a las islas, en escocés) que llega hasta Mallaig, de donde salen ferries hacia las islas de Skye, Rhum y Uist. El paisaje es verdaderamente impresionante, al igual que el temporal de agua y viento que me obliga a ir casi parado en muchas curvas. Nos quedamos a dormir en Arisaig, bonita aldea situada en una pequeña bahía. Mrs. McDonald, la dueña del B&B, se asusta al vernos entrar chorreando agua por todos lados y se queda con las cazadoras y los guantes de Gemma, según ella para secarlos. Con el resto de ropa, lo de siempre; calefacción a tope y tendedero improvisado por toda la habitación.

Pub de Kinlochleven

Después de cambiarnos de ropa, vamos al puerto a hacer unas fotos, ya que por fin ¡no llueve!. La bahia es muy pintoresca, con las barcas de pesca y pequeñas islas que dejan de serlo cuando baja la marea. Aprovechamos también para dar una vuelta caminando, hasta que empieza a chispear y nos metemos en el pub del pueblo. Mientras nos tomamos unas pintas, en la mesa de al lado un hombre que nos debía llevar muchas de ventaja nos miraba con curiosidad hasta que al final nos pregunta de donde éramos. Al decirle que españoles, se le ilumina la cara y empieza a contarnos (en un inglés bastante curioso debido al acento escocés y el alcohol) que estuvo viviendo en el Pais Vasco cuando era joven, sus aventuras con una joven de Santurce y los recuerdos que tenía de la España de los sesenta (Franco, Peret, Los Brincos,...).

Cuando la mañana del Sábado amaneció soleada no podíamos creerlo. Por supuesto, los guantes de Gemma que se quedó Mrs. McDonald estaban empapados, aunque como hacía buen día, nos pusimos los de verano y sujetamos los mojados al top-case con la red elástica para que les diese el aire. Con los guantes colgando fuimos a dar una vuelta por la pequeña carretera que va hacia el sur, hacia la península de Ardnamurchan, en cuyas playas debería ser fácil ver focas. Por supuesto no vimos ninguna, aunque si muchas motos, que aprovechando el buen tiempo y que era sábado iban por allí a darle al mango, sorteando a las muchas ovejas sueltas por la carretera... Como estábamos quedándonos sin gasolina y no parecía que hubiera ninguna gasolinera por la zona, volvimos hacia atrás y deshicimos la carretera del día anterior hasta Fort William.

Después de repostar, tomamos rumbo norte bordeando el Loch Lochy hasta Invergarry y de allí hacia Kyle of Lochalsh, desde donde se accede vía puente a la turística Isla de Skye. Esta última es una gran carretera para recorrer en moto, de hecho nos encontramos con tantos que al final les pregunté a un grupo si había alguna concentración, pero no, por lo visto es siempre así. Casi llegando a Kyle está el famoso castillo Eilean Donan Castle donde paramos a hacer unas fotos acompañados por un autocar de turistas japoneses y el único escocés con falda que vimos en todo el viaje... Desde allí, rumbo norte por una estrecha carretera por la que apenas caben un coche y una moto, llegamos a Plockton.

Eilean Donan Castle

Allí nos quedamos en un B&B a la entrada del pueblo. Al lado hay una Bunk House que es una especie de albergue, o refugio privado. Había bastante gente, algunos moteros, y a media tarde (es decir, después de cenar...) ya llevaban todos unas cuantas cervezas en el cuerpo. Nosotros nos fuimos al pueblo a dar una vuelta y a buscar las focas que debía haber por allí aunque tampoco aparecieron esta vez. Después de una noche degustando la cerveza local en el pub, con los chicos de la bunk house, nos fuimos a dormir secos por primera vez en todo el viaje...

Nessun Dorma

Aunque amaneció chispeando, el domingo prácticamente no llovía. El camarero del pub nos recomendó la noche anterior subir en una de las barcas que salen del puerto en busca de focas, pero nos entretuvimos y se nos hizo demasiado tarde. Dedicamos todo el día a recorrer las solitarias, estrechas y reviradas carreteras del Wester Ross, un paraíso para hacer turismo. Continuaban habiendo bastantes motos, de todos los tipos; sport, turismo, custom y, por supuesto, trail. Atravesamos el puerto de Bealch-na Bo, al principio del cual unos carteles anuncian que es peligroso, no apto para conductores noveles. En realidad el puerto en sí no tiene más dificultad que la estrecha y empinada carretera y el fuerte viento, aunque es cierto que allí nos encontramos con las únicas paellas del viaje. Al bajar el puerto, de nuevo en la costa, conseguimos ver ¡por fin! un par de focas dándose un baño y tomando el sol en la tranquila bahía de Shieldalg.

Esa noche la pasamos en Ullapool, el punto más septentrional de nuestro viaje. Cuando llegamos hacía mucho frío. Después de dejar los trastos en el B&B fuimos a dar una vuelta por el puerto y las tiendas de souvenirs. Después del pub de la noche anterior, el de Ullapool nos parece aburrido y, como estábamos bastante cansados, nos vamos pronto a dormir, pues el lunes ya toca empezar a ir hacia el sur y aún nos quedaban algunas cosas por ver.

Camino de Ullapool

Nos quedaba en la agenda el Glen Affric y el famoso Loch Ness. El valle es conocido por ser una de las pocas zonas que conservan el bosque original escocés, ya que casi todos los árboles en el resto de Escocia fueron talados para que pastaran las ovejas. Es un bonito valle, aunque el bosque es similar a lo que se puede encontrar en el norte de España. El lago es el más grande de todos, pero no tiene ningún atractivo especial a no ser que tengas ganas de ponerte a buscar monstruos legendarios en sus aguas color whisky.

Camino de Edimburgo, nos quedamos a dormir en Pitlochry, lejos ya de las Highlands. El terreno aquí es mucho más suave, hay más tráfico y tiene todo un aspecto más "civilizado" en general. El pueblo es precioso, tanto que parece un decorado con todas las casas con su jardín perfectamente arreglado y todo muy limpio. A la hora de cenar nos decidimos por un curioso Fish&Chips chino del que, cuando conseguimos entendernos con la dependienta, salimos con una mezcla de costillas de cerdo, patatas fritas, arroz chino y pollo al curry que no estaba nada mal... Después fuimos al pub donde nos hicimos un whisky de la tierra, con bastante agua, al estilo local, que había que probar antes de poner rumbo a Plymouth, donde el miércoles por la mañana nos esperaba el ferry.

El martes 11 de Septiembre tenía que ser un dia bastante anodino, 900Km por autopista mimando el motor a 120/130Km/h (a pesar de que el clac-clac misterioso había desparecido al poco de llegar a Inglaterra, no queríamos más sorpresas). Y así fue para nosotros, que no podíamos ni imaginar lo que estaba sucediendo en la otra orilla del Atlántico. Al llegar al Hotel donde dormiremos nos cuesta creer las imágenes que vemos en la tele: aviones estrellándose contra los rascacielos de Manhattan...

Submarinos en el puerto de Plymouth

Después de otras 24h de ferry llegamos a Santander acompañados por unas 50 motos, de nuevo todas inglesas y volvimos a Castelló por donde habíamos venido, aunque esta vez atravesamos el bonito puerto del Escudo con la moto en marcha... A las 12 de la noche llegábamos a casa un poco cansados después de haber recorrido más de 4500km y contentos por haber podido completar nuestro viaje a pesar de todos los problemas iniciales.